女娲之恋｜古代女人内衣有凸点 女星无内衣真空装凸点……
古代女子的内衣只有肚兜一种吗？
汉代以前：亵衣唐代：诃子唐代以前的内衣肩部都缀有带子。
到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。
这也是由唐代外衣的形制特点所决定的：唐代女子喜欢穿半露胸式裙装，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下部系一阔带，两肩、颈、上胸及后背无带且袒露，穿时由后及前，胸前有一排扣子系合，或用其他带子系束，外披透明罗纱，内衣若隐若现。
所以内衣面料考究，多为织锦，色彩缤纷，与今天流行的“内衣外穿”颇为相似。
为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带。
“诃子”常用的面料为“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。
穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”使胸上部分达到挺立的效果。
不知道抹胸算不算
真实的古代女子会不会凸点走光
内衣在我国最早的文字记录也是出于《诗经》。
《秦风？？无衣》“岂日无衣，与子同泽。
”这个“泽”，其实就是内衣啦！ 据汉代郑玄解释，因为这种紧贴身体的“泽”就是汉代的“亵衣”（亵，音卸xiè），因其可以吸收从体内排出的“汗泽”，故以“泽”字命名。
汉代则干脆将它称之为“汗衣”，也有称“汗衫”的。
据说汉高祖刘邦是“汗衫”一名词的发明者。
楚汉交战时，刘邦从战场上回到营帐，一看自己的内衣，已全部被汗水浸湿，于是戏称其为“汗衫”。
流传开来，汗衫就成了内衣的别称。
直到今天，人们仍然这么称呼。
古人内衣的叫法很多，不同的朝代有着不同的叫法。
古代女子内衣有哪些种类？
1、抹胸是一种“胸间小衣”是“肚兜”的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定乳部。
2、主腰是明清时期妇女的贴身之衣，“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。
3、亵衣女子贴身穿的上衣，也就是肚兜中的上兜，它以不能轻易示人的服用性质而得名，造型如同今日的汗衫。
4、肚兜也称“兜肚”以正方或菱形的衣片，有素色和刺绣纹样之分，贴身护在胸乳腹部位，有束带套于后颈，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋无袋之分，袋中通常装有姜桂及麝香等药物，用作治腹部冷痛虚寒。
中国古代女子内衣是一部寄情的文化史，它在“仅覆胸乳”的不同几何形态分割中达到身体与社会表情、身体与人生价值的交相辉映，并通过这个表现的平台来传递女子不同时代与文化的价值理念，吐露内在情愫。
古代女人穿什么内衣
在西方，内衣又被译为Undercover或Underwear，它包括紧身胸衣（Corset）、乳罩（Bracup）、掐腰（Waistnipper）、连胸紧身衣（All-in-one）、背心式衬裙（Camisole）、短腰（Short）等许多种类。
胸衣最早产生于古罗马时期。
欧洲文艺复兴以前，女性身体几乎不加束缚，贵妇们穿上衬裙作为内衣。
到17世纪，时风认为衬裙作为内衣太放荡。
由此，出现了“束衣”，也开始了其折磨女性的历史。
妇女们自觉在自己的胴体上构筑了严严密密的堡垒，用几乎是残酷的手法，把自己的身体，用重重的布条勒起来，很多女士因此而导致肋骨骨折、流产、内脏移位等。
这种被女性自觉地带上的“刑具”，竟被当时的媒体称为“舒适的工艺”。
几个世纪里，紧身胸衣把妇女变成了举止优雅的奴隶。
20世纪初，新女性掀起时装新潮，内衣的位置以长于臀围线以下10~40厘米为宜。
伴随弹性织物在服装中的广泛应用，内衣变得越来越舒适易穿。
1916年，尼龙的发明标志了女性内衣从此分为长身胸罩与腰箍，现代内衣时代已来临。
到了1922年，胸罩终于被普及，这是一次真正的解放。
第一次世界大战对女性内衣产生重大影响，战争过后，女性们以男孩的形象来打扮自己。
各种不同的内衣开始出现，有组合式的，也有单件的。
除了追求男孩式的外表外，女士们还选择那些能表现女性柔美的内衣。
这是一些轻盈、悬垂式的内衣，其颜色有粉红、黄、蓝灰、翡翠、紫、橘、绯红以及黑色等，但只是短暂流行。
新设计的代表作是紧身裤，广告称之为“与无袖衬衫、短衬裤、胸衣和女短袖衬衫一样，能使身材自然柔美、挺立苗条，为新时代时装所必须”。
这些内衣多用棉织品、丝质针织物和衬垫制作。
20世纪30年代的胸衣大部分已经不用镶边和撑骨，人造纤维技术的进步促成了两种材料的出现：一种是在1929年由邓禄普橡胶公司（Dunlop Rubber Company）研制的双向拉伸的松紧带，另一种是在1930年由考脱尔兹（Courtaulds）公司研制出的人造丝。
用这些材料制成的胸衣又轻又有弹性，既能保持女性体形又不会伤害身体。
好莱坞明星引导了20世纪30年代追求苗条、柔雅以及曲线美的时尚。
女士们对银幕上的“性感女神”极为崇拜，并模仿这些女明星们的化妆和着装，例如葛莉塔·嘉宝（Greta Garbo）、马琳·帝特里奇（Marlene Dietrich）、珍·哈罗（Jean Harlow）、梅伊·韦斯特（Mae West）以及琼·克拉福（Joan Crawford）等。
美国和法国的服装设计师们应用能贴着身体的、显示性感线条的、柔软而优美的缎子和双绉面料，为好莱坞明星们，也为富裕的、上流社会的顾客设计和提供她们所渴望的服装。
法国设计师玛代赖·维奥奈特（Madeleine Vionnet）推出的“斜裁”（交叉穿过自然纹理剪裁面料）特别能发挥这方面的作用。
它创造了细长外形的内衣，滑过臀部和腰部，隔开双乳，使胸部线条成为时髦的重点。
为了展现身材苗条的美感，一种新型的内衣成为了必需品。
这种新型内衣大多采用了新的人造纤维，从人造丝到弹性网状材料。
它们虽然都很实用，但又过于单调，因为，为了保持线条的流畅，装饰就需限制到最少量。
英国“时尚”杂志刊载的实用性内衣，使女性显得没有生气。
一些随意的装饰往往能起到画龙点睛的作用，于是同意这种观点的人们倾向于使用世纪初的罗曼蒂克式的内衣。
30年代后期，美国杜邦公司注册了第一个尼龙专利。
尼龙纤维质轻、强度高、柔软，并能织出不同重量的纱线，其织物不需熨烫，挂起来可以很快地晾干，它是制作乳罩的理想材料，不久后人们就发现，在所有内衣中都有尼龙的痕迹。
1939年巴黎春季博览会上，展示了一种全新的内衣：新的漏沙瓶式的身形，收小腰部，突出胸部和臀部。
但是世界形势的发展压制了时装的发展，就在这一年，随着二次大战的爆发，世界又陷入了危机之中。
几乎是在十年之后，这样的时装才再次浮出水面。
二战导致经济衰弱、物质缺乏，内衣成了奢侈品，导致胸衣无论在功能和款式上都带有功利主义色彩。
1945年战争结束，虽然随后的几年仍执行着战时的配给制，但欧洲的女士们又开始渴望展现女性魅力。
克里斯汀·迪奥于1947年在巴黎发布了献给这些女性们的“迪奥新风格”，英国《图片时报》评语是：“不再有慵懒的肩膀，而是紧束的腰带和臀部垫衬的宽大的裙子……这些服装只能是巴黎制造，因为只有巴黎才敢进行这种大胆的尝试。
” “迪奥新风格”款式的关键是它腰上的细小“腰带”，这当初是由马斯尔·鲁采斯（Marcel Rochas）于1945年设计的一新款胸衣。
在美国名为“肚带”，在英国称为“蜂腰带”，而在法国则称为“胡蜂腰”。
这种腰衣有条12~20厘米的长撑骨腰带，以后逐渐演变成与衬裙结合的腰围，另一种演变是不带撑骨而只需穿戴乳罩的轻柔服装。
《时尚》杂志描述其为：“体形不只是上帝赐给的，风度优雅靠的是良好的锻炼和合适的胸衣。
锻炼靠的是意志，而胸衣靠的是明智选择。
” 20世纪50年代，很多欧洲著名的女性时装店与内衣业关系密切。
伦敦时装设计师协会与一些内衣公司如贝勒公司结合起来进行工作，另一些时装，如克里斯汀·迪奥的时装店则有自…
古代女人要穿内衣吗？
古时内衣称中衣，中国内衣的历史源远流长，最早的史料见于汉朝。
其中女性内衣在不同的时期又称为抱腹、心衣、两裆、抹胸、肚兜等，唐代女性 “惯束罗裙半露胸”的普遍装束在历史上只不过短短一瞬，从古到今，内衣都一直蕴藏着女性的隐密，是绝对不为外人所知的。
古书中提及内衣外露的女子不是欢场女子，就是如同梁山孙二娘一般，古人对内衣的心态是隐讳的。
古代内衣小知识 亵衣 主腰 抹胸 肚兜 女子贴身穿的上衣，即肚兜中的上兜，因不能轻易示人的服用性质而得名。
明清时期妇女的贴身之衣，“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。
是一种 “腰间小衣”，是“肚兜”的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定胸部。
也称兜肚，以正方或菱形衣片为常见，有素色与刺绣之分，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋无袋之分。
中国古代内衣不像历代外衣具备严谨的典章服制，某种程度上，可以说外衣是政治，而内衣则是情感。
中国古代内衣都是情和艺的完美结合，它是女性私密空间中的悄悄话语。
每个古代女子缝制自己的内衣时，都将万千情愫倾注于上：求子绣石榴、求财绣牡丹，避邪绣猛兽、思念心上人就绣花草……在外衣上根本不敢体现的人生理想及个人欲念，但在内衣上可以充分描绘展现。
正如《云缕心衣———中国古代内衣文化》（上海古籍出版社出版）一书所展示的：中国古代内衣文化的多元性、时段性较之其他服饰更自由、更智慧，亦更富于浓情。
隋唐时期，依赖内衣来展示“乘间欢合”及充当惊艳式宫女的外在符号，已开始承载“……闺门失礼之事不以之异”的性开放思潮，凭借内衣的形制、色制来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中惊彩绝艳的异光；宋代后期的“理学”制约，并没有使内衣文化暗淡失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”、“非大红裹衣不华”的“主腰”式内衣，更体现当时社会风尚中“导奢导淫” 的生活消费理念，成为对禁欲主义反叛的强有力符号；清末民国，更是华夏内衣一派艳阳天的繁纷时期，不论是主动还是被动，情愿还是不情愿，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，“修形塑身”与“寄寓精神”的肚兜艺术提升了华夏内衣的全新内容，结构上的科学化、图腾上的装饰理想化、工艺上的精巧化，材质上的多样化，使肚兜艺术与社会、身体、人生价值交映生辉。
该书将自春秋以来的中国古代内衣历史文化及设计艺术铺陈得流光溢彩，彰显出完全不同于中国古代外衣严谨服制的一种浪漫隐秘图像。
汉代以前，女人下体无衣，到了汉朝才穿上开裆裤。
《汉书·上官皇后传》说：“虽宫人使令皆为穷裤，多其带。
”所谓“穷裤”，便是开裆裤。
穿开裆裤的目的是方便大小便，然则不穿内裤，也顺理成章。
如此情形，至少延续到了唐朝，日本人以唐装制成和服，似乎女子着和服也不穿内裤。
也有人说和服是“吴服”的改造，来源江南八百童男女。
女人不穿内裤，保留了古代中国人“衣”的基本特点。
“日本人唯一的发明，就是男人的那块兜裆布，至今还留在相扑力士硕大无比的臀缝里。
” 参考资料： 转自百度知道
古代的女人有带胸罩的吗？
没有中国古代女人用的是肚兜胸罩是1920年代由法国人发明的，它的前名是紧身衣（Corset）在十八世纪时就已出现，当时妇女穿它以保持体态。
但因Corset非常不舒服，逐渐演变成分上下两件（束胸及束腹），再经过巴黎设计师们的巧艺，式样愈来愈简单，终演变成今日的胸罩和束裤。
不过胸罩惊人的款式变化是近一、二十年才有的。
胸罩的英文是Brassiere，口头多简称为bra，此自毫无疑问来自法文。
看看古代女人的情趣内衣什么样子
古代女子的情趣内衣 女子内衣是在特定时间与空间中的私密性服饰。
它比其他受礼法制度制约的外现服饰更自由、更浪漫而富有智慧，无论是惊艳式的风花女子，闺中式小家碧玉的少女、还是雍容华贵的命妇少奶，都特别注重在内衣的私密平台上追求个性化的艺术异彩。
奇巧方寸 中国古代女子内衣在造型理念上，强调在内衣的方寸之间通过巧妙分割来塑形修身。
在款式结构的经营中注重平面形态的不同分割与布局，在奇巧的方寸分割中体现独到的创意理念，达到平中出奇、平中出神、平中生韵。
中国古代女子内衣的制式既具有合乎人体装束的自然属性又与习俗礼仪的社会属性相对应。
它所包含的“因人定制”、“因题定性”、“因俗定款”等一系列制式特征中，充分体现着中国古代女子内衣文化的深邃广奥。
它从外形设计到具体的某一细节，均明晰地折射着当时的社会文化与表现。
它在款式艺术的创造法则中既有长短宽窄的穿插，又有厚薄动静的变化。
中国古代女子内衣的款式结构有“前后覆绕式”与“前胸单片式”两种，分别来“覆盖胸背”和“覆盖胸乳”。
从目前的研究来看，款式有长方形、正方形、菱形、如意形、扇形、三角形、仿动植物形态等数大类。
古代女子的情趣内衣 色彩奇想 中国古代女子内衣艺术在色彩的创造方面有着极其丰富的想象力，体现在色彩的多样性，地域的鲜明性，金银的巧用化等方面。
明代大诗人李渔在《闲情偶寄》中便形象地道出了人、色彩、内在服饰的异面关系。
“富贵之家，凡有锦衣绣裳，皆可服之与内，五色粲然，使一衣胜似一衣……”中国古代女子内衣的色彩经营上以“浓烈煽情的对比法”和“温情含蓄的调和法”最具特色，浓烈煽情的对比法中如红与绿，蓝与黄的强烈反差来营造一种对比力度，再用黑白，金银的间隔安插起到丰富的效果。
在色彩安排的位置上也各不相同，有居中式、角隅式、散点式、满地式等；温情含蓄的调和法以相似，近似，同一的色彩配置经过不同的色彩面积和方位的安排，产生温情而含蓄，雅致而恬美的装饰效果，例如：用一种色彩不同深浅的层次渐变来形成晕染的温情效应。
图腾纹饰 中国古代女子内衣的图腾纹饰于题材更为丰富多彩，纵情地将山水、花鸟、云气、吉祥物、神仙、神话故事、戏曲人物、生活人物等各类素材与元素展示在小小的方寸之间，主张着天、地、人同源同根，平等和谐的文化观念，在身体上展露以形写神，达道畅神来诉说寄寓传情的美学思想。
在纹饰的形神表现上，既注重对自然景态外在美的描摹，如牡丹、云纹；又强调物象寓意寄托及蕴意表述，如“喜上眉梢”以喜鹊和梅花的图案来通谐；动植物图案的组合，如“连（莲）年有余（鱼）”、“三多之相（多子，多寿，多福）”等是典型的中国传统吉祥纹样在内衣平台上的传神再现。
古代女子的情趣内衣
转载请注明出处，文章地址：女娲地带文章标题：古代女人内衣有凸点
